Bild 1________________________________________________________________________________________________
Anlenkung SLW
Für eine
leichtere und etwa um 15° größeren,
reibungsloseren Ausschlag des Seitenruders, sowie einem etwas
größeren
Hebelarm, der dadurch weniger Spiel bringt, bin ich von der Anlenkung
mit
Kugelkopf abgegangen.
So habe ich eine leicht ein- und aushängbare Anlenkung, mit einem verzinnten (Korrisionsschutz) etwa 40mm langen 1,2mm Stahldraht gemacht. Diesen habe ich mit einem kleinen Stück 2mm Messingrohr als Muffe, auf 1,3mm aufgebohrt und mit dem 1,2mm V2A-Stahlrohr verbunden, indem ich alles miteinander weich verlötet habe.
Hierbei ist, um eine gute Lötverbindung zu bekommen, vorher das V2A-Rohr leicht an zu schleifen und mit einem säurehaltigen Lötwasser oder Lötfett ein zu streichen und zu verzinnen. Was anschließend nach der Verzinnung mit einem Putztuch, etwas Seifenwasser abgewischt wird, um damit die noch vorhandene Säure zu neutralisieren. Anschließend kann eine feste Lötverbindung gemacht werden.
Als Anlenkhebel habe ich ein 3mm Messingrohr einseitig plattgedrückt, plattgeklopft und mit einem 1,2mm Loch versehen sowie passend abgelängt und abgerundet und dann mit 5 Minuten EPOX in das Seitenruder eingeklebt.
Bild 2 und Bild 3
Im unteren Bildbereich ist ein noch nicht fertig bearbeitetes 3mm Messingrohr abgebildet. Es empfiehlt sich ein dickwandiges Rohr zu verwenden. Die Federwirkung des Stahldrahtes ist so stark, dass eine Arretierung sich erübrigt und so aber wenn erforderlich, jederzeit aushängbar ist und man keinen Kugelkopf herunter würgen muss.
Bild 2 
Bild
3
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Einige Baustufen des Rumpfinnenausbaus
ZURÜCKSo habe ich eine leicht ein- und aushängbare Anlenkung, mit einem verzinnten (Korrisionsschutz) etwa 40mm langen 1,2mm Stahldraht gemacht. Diesen habe ich mit einem kleinen Stück 2mm Messingrohr als Muffe, auf 1,3mm aufgebohrt und mit dem 1,2mm V2A-Stahlrohr verbunden, indem ich alles miteinander weich verlötet habe.
Hierbei ist, um eine gute Lötverbindung zu bekommen, vorher das V2A-Rohr leicht an zu schleifen und mit einem säurehaltigen Lötwasser oder Lötfett ein zu streichen und zu verzinnen. Was anschließend nach der Verzinnung mit einem Putztuch, etwas Seifenwasser abgewischt wird, um damit die noch vorhandene Säure zu neutralisieren. Anschließend kann eine feste Lötverbindung gemacht werden.
Als Anlenkhebel habe ich ein 3mm Messingrohr einseitig plattgedrückt, plattgeklopft und mit einem 1,2mm Loch versehen sowie passend abgelängt und abgerundet und dann mit 5 Minuten EPOX in das Seitenruder eingeklebt.
Bild 2 und Bild 3
Im unteren Bildbereich ist ein noch nicht fertig bearbeitetes 3mm Messingrohr abgebildet. Es empfiehlt sich ein dickwandiges Rohr zu verwenden. Die Federwirkung des Stahldrahtes ist so stark, dass eine Arretierung sich erübrigt und so aber wenn erforderlich, jederzeit aushängbar ist und man keinen Kugelkopf herunter würgen muss.
Bild 2 Bild
3_________________________________________________________________________________________________________
Einige Baustufen des Rumpfinnenausbaus
Um möglichst kein oder sehr
wenig passives Gewicht in das Modell einzubringen, habe ich wie
üblich, die Akkus in die Nase mit einer 3-1 
Anordnung nach der
Verschaltung eingeschrumpft.
Gleich dahinter das SL-Servo und HL-Servo. Diese habe ich ein einem Balsa/GFK-Gehäuse, verstärkt mit Carbonrowings wechselbar als Baugruppe verschaltet und eingebaut. Auf einen Schalter habe ich verzichtet und mache die Einschaltung mit einer 6pol-Hochstrom-Steckverbindung. So kann die Buchse am Akku auch gleich als Ladebuchse verwendet werden.
Für die Haubenbefestigung habe ich einen 3mm GFK-Rundstab verwendet, der eine etwas größere Elastizität als ein Carbonstab hat. Daran habe ich mit einer Drahtöse eingeklebt, woran wie bei meinem meisten kleinen Modellen eine flexible Befestigung zum Rumpf gemacht ist.
Siehe Bild 4, 5, und 6.
Bild 4
Bild
5
Bild 6
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Verkabelungen (Verdrahtungen) im Rumpf und Fläche
SB 1
Die Kondensatoren habe
ich zusammen gelötet,
mit kurzen Leitungen versehen und neben den Servos zur Fixierung mit etwas Schaumstoff, in die Fläche geschoben.
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2 Möglichkeiten
Anordnung nach der
Verschaltung eingeschrumpft.Gleich dahinter das SL-Servo und HL-Servo. Diese habe ich ein einem Balsa/GFK-Gehäuse, verstärkt mit Carbonrowings wechselbar als Baugruppe verschaltet und eingebaut. Auf einen Schalter habe ich verzichtet und mache die Einschaltung mit einer 6pol-Hochstrom-Steckverbindung. So kann die Buchse am Akku auch gleich als Ladebuchse verwendet werden.
Für die Haubenbefestigung habe ich einen 3mm GFK-Rundstab verwendet, der eine etwas größere Elastizität als ein Carbonstab hat. Daran habe ich mit einer Drahtöse eingeklebt, woran wie bei meinem meisten kleinen Modellen eine flexible Befestigung zum Rumpf gemacht ist.
Siehe Bild 4, 5, und 6.
Bild 4Bild
5Bild 6__________________________________________________________________________________
Verkabelungen (Verdrahtungen) im Rumpf und Fläche
Um nach einer Zeit die
Verkabelung/Verschaltung des Modells present zu haben, habe ich wie bei
fast allen meinen Modellen einen Plan erstellt. So konnte ich den
Plan meines Xperience (hier) mit einigen kleinen
Änderungen verwenden. So habe ich auch zur Verbindung der
Fläche zum Rumpf ebenfalls eine SUB D 15pol Steckverbindung
genommen, deren Pinbelegungen gleich sind. So ist ein eventueller
Flächentausch
mit dem Xperience und einer kleinen Umprogammierung möglich. Da
eine Verlegung der Antenne wegen einer voll Carbonausführung in
der Fläche wie beim Xperience nicht möglich ist, sind 3 Pine
der 15pol Verbindung nicht belegt und als Reserve bezeichnet.
Auch habe ich der Einfachheit halber keinen Schalter eingebaut, sondern verwende eine 6pol Hochstromsteckverbindung zur Einschaltung und gleichzeitig die Buche zur Ladung. Im Bild 5 gut erkennbar.
Durch den abschirmenden Effekt der Carbonausführung ist die im SB 1 eingezeichneten Ferritringe nicht erforderlich, sind aber durch die Kombinationsmöglichkeit Experience/Schadow für mich erforderlich
Auch habe ich der Einfachheit halber keinen Schalter eingebaut, sondern verwende eine 6pol Hochstromsteckverbindung zur Einschaltung und gleichzeitig die Buche zur Ladung. Im Bild 5 gut erkennbar.
Durch den abschirmenden Effekt der Carbonausführung ist die im SB 1 eingezeichneten Ferritringe nicht erforderlich, sind aber durch die Kombinationsmöglichkeit Experience/Schadow für mich erforderlich
SB 1Die Kondensatoren habe
ich zusammen gelötet,mit kurzen Leitungen versehen und neben den Servos zur Fixierung mit etwas Schaumstoff, in die Fläche geschoben.
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2 Möglichkeiten
Wie in der sehr guten
Baubeschreibung von der Fa. Modellbau Lindinger, ist es auch meine
Meinung, aus der Vielzahl
von guten Servos immer die
größtmögliche Bauform ein zu bauen, da die Getriebe,
auch Metallgetriebe meistens das geringste Getriebespiel, aber die
größere Robustheit und Langlebigkeit besitzen.
Das habe ich getan. In den Außenflächen (Querruder) 13mm und in der Mitte (Klappen) 16mm breite Servos mit Metallgetriebe. Dann musste ich allerdings feststellen, dass die originalen Abdeckungen eine zu kleine Ausbuchtung haben. Es sei denn man nimmt einen sehr kurzen Hebelarm am Servoabtrieb in Kauf. Dieses bedeutet aber, dass man den Vorteil eines größeren Servos wieder zu Nichte macht und ein unötig größeres Spiel wieder einbringt.
So blieben mir zwei Möglichkeiten: "Kleinere Servos oder andere Servoabdeckungen."
Da ich div. Formen von meinen Eigenbaumodellen besitze, auch von Servoabdeckungen mit größeren Ausbuchtungen, habe ich diese Möglichkeit gewählt. Siehe Bild 7
Bild
7
Das habe ich getan. In den Außenflächen (Querruder) 13mm und in der Mitte (Klappen) 16mm breite Servos mit Metallgetriebe. Dann musste ich allerdings feststellen, dass die originalen Abdeckungen eine zu kleine Ausbuchtung haben. Es sei denn man nimmt einen sehr kurzen Hebelarm am Servoabtrieb in Kauf. Dieses bedeutet aber, dass man den Vorteil eines größeren Servos wieder zu Nichte macht und ein unötig größeres Spiel wieder einbringt.
So blieben mir zwei Möglichkeiten: "Kleinere Servos oder andere Servoabdeckungen."
Da ich div. Formen von meinen Eigenbaumodellen besitze, auch von Servoabdeckungen mit größeren Ausbuchtungen, habe ich diese Möglichkeit gewählt. Siehe Bild 7
Bild
7Bild
7: 1 = Originalabdeckung; 2 =
unbearbeitete Abdeckung (blau); 3 = Negativform
für neue Abdeckungen; 4 =
unbearbetete Abdeckungen (orange).
Siehe auch hier!
Bild 8
Bild 8: Die Abdeckungen an den beiden Außenflächen.
.
.
Das Harz der Abdeckungen habe ich mit 2K-Lack etwas
eingefärbt und
nach der Aushärtung, passenden Zuschnitt -schliff nochmals mit
2K-Lack überlackiert.Siehe auch hier!
Bild 8Bild 8: Die Abdeckungen an den beiden Außenflächen.
.
Da der blaue Farbton etwas heller
meiner zur Verfügung stehenden Farben hat, habe ich orange (alte
HEGI 2K-Farben) gewählt, da diese mit dem originalen Farbton
überein stimmt und ich noch einige div. Farbdosen zur
Verfügung habe.
---------Nostalgie-------
Auch nach 25 Jahren sind die sehr haltbaren und farbtreuen 2-K-Lacke,
von einer leider seit Jahrzehnten nicht mehr
auf dem Markt existierenden Modellbaufirma verwendbar.
Mit Härter als 2-K-Lackierung und ohne Härter zur Epoxy-Einfärbung, wie mit allen 2-K-Lacken.
Bisher habe ich keinen so lange brauchbaren anderen Härter gefunden.
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Klappen- und Queruderanlenkungen
Bild 9, 9a: Die Anlenkungen an den Querruder- und Klappenseiten habe ich wie bei meinem Xperience mit 1,6mm verzinktem Stahldraht gemacht.
Dies ergibt ebenfalls eine spielfreie Anlenkung bei kleinen Durchbrüchen und Öffnungen an den Flächen.
Herstellung hier!
Bild 9 
Bild 9a
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Verlegung der Antenne im 35MHz-Bereich
---------Nostalgie-------
Auch nach 25 Jahren sind die sehr haltbaren und farbtreuen 2-K-Lacke,
von einer leider seit Jahrzehnten nicht mehr
auf dem Markt existierenden Modellbaufirma verwendbar.
Mit Härter als 2-K-Lackierung und ohne Härter zur Epoxy-Einfärbung, wie mit allen 2-K-Lacken.
Bisher habe ich keinen so lange brauchbaren anderen Härter gefunden.
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Klappen- und Queruderanlenkungen
Bild 9, 9a: Die Anlenkungen an den Querruder- und Klappenseiten habe ich wie bei meinem Xperience mit 1,6mm verzinktem Stahldraht gemacht.
Dies ergibt ebenfalls eine spielfreie Anlenkung bei kleinen Durchbrüchen und Öffnungen an den Flächen.
Herstellung hier!
Bild 9 Bild 9a__________________________________________________________________________________________
Verlegung der Antenne im 35MHz-Bereich
Das Problem bei Modellen in
Vollkohleausführungen besteht durch die Abschirmungen des
Senderdignals, wird die Empfängerantenne im Rumpf des Modells
verlegt. Bei Modellen mit einer Ausführung, wo die Flächen
nur im D-Bereich bis zum Holm eine Abschirmung durch ein Kohlegewebe
oder Hybridgewebe (Kohle/Kevlar) gegeben ist, kann die Antenne im Spalt
einer Flächenseite verlegt werden. Siehe hier!
Da dieses Modell eine Vollkohleausführung ist, habe ich eine Vergleichsmessung drei unterschiedlicher Verlegungen gemacht. Siehe Bild 10a...10c!
Die Messmethode wie bei meinem Xperience, Sender MC24) mit eingeschobener Antenne, auf Alukoffer. Siehe hier!
Bild 10a
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Bild 10b
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Bild 10c
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Da dieses Modell eine Vollkohleausführung ist, habe ich eine Vergleichsmessung drei unterschiedlicher Verlegungen gemacht. Siehe Bild 10a...10c!
Die Messmethode wie bei meinem Xperience, Sender MC24) mit eingeschobener Antenne, auf Alukoffer. Siehe hier!
Bild 10a-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild 10b--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild 10c-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bild 10a: Antenne am äußeren
Rump mit Klebeband befestigt und etwa 30 cm hängen lassen. Dieses
ergab ab 60m erstes Failsafeeinlaufen.
Bild 10b: Antenne isoliert im Rumpf und etwa 30cm herausragend am Rumpfende. Dieses ergab ab 70m erstes Failsafeeinlaufen.
Bild 10c: Antenne aus 0,3mm Federstahl verzinnt, um etwa 200mm verlängert und vor der Fläche herausgeführt und am HLW eingehängt.
Diese Anordnung ergaben über 100m für das erste Failsafeeinlaufen.
1 = isolierte Antennendurchführung. 2 = 0,3mm Federstahldraht (Antenne). 3 = Verbindungspunkt zur isolierenden Angelschnur.
4 = isolierende Angelschnur. 5 = Zugfeder mit Haken.
Fazit, da dieses eine Vergleichsmessung ist, sagt sie immer noch aus, dass diese Antennenanordnung den besseren Empfang ergibt.
Diese Antennenanordnung habe ich auch verwendet und die Antenne mit einer Zugfeder und Haken versehen, sodass die Antenne für den Transport und Verpackung aushängbar ist und durch die Zugfeder immer eine schräge Gerade ergibt und nicht durchhängt.
Bild
11a
Bild 11b
Bild 11c
Bild 10b: Antenne isoliert im Rumpf und etwa 30cm herausragend am Rumpfende. Dieses ergab ab 70m erstes Failsafeeinlaufen.
Bild 10c: Antenne aus 0,3mm Federstahl verzinnt, um etwa 200mm verlängert und vor der Fläche herausgeführt und am HLW eingehängt.
Diese Anordnung ergaben über 100m für das erste Failsafeeinlaufen.
1 = isolierte Antennendurchführung. 2 = 0,3mm Federstahldraht (Antenne). 3 = Verbindungspunkt zur isolierenden Angelschnur.
4 = isolierende Angelschnur. 5 = Zugfeder mit Haken.
Fazit, da dieses eine Vergleichsmessung ist, sagt sie immer noch aus, dass diese Antennenanordnung den besseren Empfang ergibt.
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Diese Antennenanordnung habe ich auch verwendet und die Antenne mit einer Zugfeder und Haken versehen, sodass die Antenne für den Transport und Verpackung aushängbar ist und durch die Zugfeder immer eine schräge Gerade ergibt und nicht durchhängt.
Siehe Bild 11a
... Bild 11c.
Bild
11aBild 11bBild 11cBild 11a: Rumpf mit
aushängbarer Antenne
Bild 11b: Antennenaustrittsbereich.
Bild 11c: 1 = isolierende Angelschnur. 2 = Zugfeder. 3 = am Federende gebogener Einhänghaken.
Bild 11b: Antennenaustrittsbereich.
Bild 11c: 1 = isolierende Angelschnur. 2 = Zugfeder. 3 = am Federende gebogener Einhänghaken.
© Im
März 2008 G. Hager
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Nachtrag Okt. 2008
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Nachtrag Okt. 2008
Um ein Suchen, sowie einzelnes Einlegen
der Gewichte zur
Aufballastierung bei Modellen (hier z. B.) SHADOW und XPERIENCE, sowie
ein Suchen nach der richtigen Platzierung zu vermeiden, habe ich
für
eine Ballastierung ( z. B. wie hier 250g), quasi einen kompakten,
flexiblen 300mm langen Stab hergestellt. Dieser lässt sich auch in
tiefliegende Ballastrohre gut einschieben.
Für eine Pufferung bei Stecklandungen, die das Moment auf die Arretierung verringert und die Flexibilität bringt, habe ich mit kleinen Kabeldurchführung zwischen jedem Gewicht gemacht. Diese habe ich mit Sekundenkleber zwischen die Gewichte geklebt.
Zur besseren Herstellung bei der Verklebung und der Zentrierung, Ausrichtung der Gewichte, habe ich mir eine Vorrichtung aus einem Stück Holz geschnitten, dass auf einer Seite mit 2 Schnitten unter 45° eine Kerbe von 90° hat. Dieses Hilfsmittel verwende ich ebenfalls bei Inlineverlötungen von Akkuzellen. Es kann auch ein Winkeleisen o. ä. dafür verwendet werden, was in einem Schraubstock gespannt wird. Logischer Weise sind durch den Schrumpfschlauch keine z. B. 16mm Durchmesser Ballaststücke für ein 16mm Ballastrohr verwendbar. Es muss die Dicke des Schrumpfschlauches berücksichtigt werden.
Zur passenden Lage des Gewichtes für den Schwerpunkt, habe ich vorne und hinten 10 x 10 mm Vierkanthölzer angebracht. Zur kompakten Einheit habe ich alles in Schrumpfschläuche eingeschrumpft.
Für eine Pufferung bei Stecklandungen, die das Moment auf die Arretierung verringert und die Flexibilität bringt, habe ich mit kleinen Kabeldurchführung zwischen jedem Gewicht gemacht. Diese habe ich mit Sekundenkleber zwischen die Gewichte geklebt.
Zur besseren Herstellung bei der Verklebung und der Zentrierung, Ausrichtung der Gewichte, habe ich mir eine Vorrichtung aus einem Stück Holz geschnitten, dass auf einer Seite mit 2 Schnitten unter 45° eine Kerbe von 90° hat. Dieses Hilfsmittel verwende ich ebenfalls bei Inlineverlötungen von Akkuzellen. Es kann auch ein Winkeleisen o. ä. dafür verwendet werden, was in einem Schraubstock gespannt wird. Logischer Weise sind durch den Schrumpfschlauch keine z. B. 16mm Durchmesser Ballaststücke für ein 16mm Ballastrohr verwendbar. Es muss die Dicke des Schrumpfschlauches berücksichtigt werden.
Zur passenden Lage des Gewichtes für den Schwerpunkt, habe ich vorne und hinten 10 x 10 mm Vierkanthölzer angebracht. Zur kompakten Einheit habe ich alles in Schrumpfschläuche eingeschrumpft.
Siehe nachfolgende Bilder.
Unter dem Ballastrohr ist ein M5-Innengewindestück (10mm lang) aus DURAL mit Epoxidharz und Glasseidenschnitzel kompakt eingeharzt.
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Nachtrag 2014
Antennenumbau auf 2,4GHz-Bereich
Eine Möglichkeit bei engen oder Carbon / Hybridrümpfen für den besseren Transport, einziehbare Antennen, einzubauen
Unter dem Ballastrohr ist ein M5-Innengewindestück (10mm lang) aus DURAL mit Epoxidharz und Glasseidenschnitzel kompakt eingeharzt.
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Nachtrag 2014
Antennenumbau auf 2,4GHz-Bereich
Eine Möglichkeit bei engen oder Carbon / Hybridrümpfen für den besseren Transport, einziehbare Antennen, einzubauen